跳到主要內容

花多眼亂…


講到買酒,我自問係個麻煩友。又要合價錢,又要講產區,仲要適飲年期…所以買酒既時候多數都係左揀右揀好耐,而又甚少聽Sales意見,獨斷獨行,起碼唔好飲都冇得賴。要我願意俾錢買既酒,要符合既條件可能仲多過我揀老婆。如果問我最少接觸既國家,美國酒都可能係其中一個。除左上堂飲之外,都好少自已俾錢買,原因係有質素既多數都係Over Price。由於我既戰場大部份係意大利、西班牙,新世界又有智利、阿根廷,而且發掘價廉物美既酒又係我既嗜好。

美國酒既AVA制度設立,其實都可以體現到美國人既創新冒險、別樹一格既精神。瓶身Label上,"Louis M Martini"係酒莊名稱、"Brand Name";"Cabernet Sauvignon"係提子品種、"Grape Varieties";"Sonoma Country"係California入面其中一個產酒區、"AVA (The Appellation and American Viticultural Area)";而"2010"就係年份、"Vintage"。不過,佢既法例就講到明,Only 95% of Fruit need to come from this Vintage;85% of Fruit comes from "AVA";75% Grape Varieties must much which stating on the Label;And 100% must be bottled in the winery。咁即係話你知,要你係Blind Tasting入面100%試得中基本上成功率係好低!例如Label係寫呢種提子,但係其實亦有可能係有25%係混合其他提子而又唔話你知。我諗exactly既比例可能只有個winemaker先知…

今次飲呢支都算對板,雖然呢個區出的Pinot Noir 比較出色。Blackcurrant,Mint,Oak Wood,Cinnamon,Vanilla,Green Pepper,classic Cabernet Sauvignon Aroma。Tannin Medium, 適飲時期;Body Medium + ;Acidity Medium。Quality is match with its value and price。感覺上又有少許像智利既風格,但這個更像Jelly的味道。雖然並唔係細緻,但係比起Napa黎講又冇咁大舊、厚身。建議落細Decanter令其更開放,感覺更好。

以一支餐酒黎講,二百蚊以下都算唔錯既選擇。咁當然,我暫時飲過最好飲既美國酒,都係Opus One 1998啦。

留言

這個網誌中的熱門文章

「弱水三千,只取一瓢飲」

人人都話2002年意大利好差好差,難買又易中地雷,Robert Parker就評佢76分;持續大風、落雨、陰天,以為山頂會好D咩,又要落雹、有風暴。係咪真係咁差?我又覺得唔算,可能係因為仲未飲過覺得難飲既2002年意大利紅酒吧。係我眼中,弱年又未必一定係差曬既。起碼價錢大多都比較便宜,而且又可以提早飲用。酒逢知已千杯少,很高興有人能好好欣賞。 如果講流行程度,意大利酒係香港黎講應該係比西班牙酒更高。有人話,宜家既西班牙就好似復興時期,像二、三十年前既意大利一樣。產酒區制度複雜又多、對本地提子品種陌生係一個較大既障礙,而且廠家品牌太多較難管理致使品質參差不齊等,種種因素都令消費者卻步。位處於北部Piemonte 的Barolo, Barbaresco; 中部Tuscany的Chianti, Brunello di Montacino同Amarone等較為人熟知外,其他如Soave, Valpolicella, Procecco, Bolgheri等產地可能已較為次之。 19世紀以來,Barolo被稱為“酒皇“既說法係意大利開始流行並走向世界,但在此以前Barolo是有被釀做成甜酒的。Nebbiolo,一種皮薄果味濃而又能提供強力單寧既提子。傳統既Barolo絕大部分都係在提子完全成熟前提早收割,採取不干預且長時間的自然浸漬,並於巨型斯洛維尼亚木桶長時間發酵熟成,規定上市前要最少兩年木桶以及一年於瓶中陳年,而Riserva則是三年木桶以及二年瓶陳。一般常要十年以上單寧先可以開始醇化而適飲既舊式Barolo被世人認為等待得太長久,以及為左迎合酒評家口味,現代化既Barolo釀酒方式開始流行;縮短浸皮及發酵時間以減少單寧、於較細小的新法國木桶" B arriques  " 及 在上市前延長待在瓶中的時間, 使 氧化 加 速、提早飲用及使更濃厚的木桶氣味滲透酒中。從此以後Barolo給世人的印象就開始改變,亦有稱新木桶的氣味會將本身的玫瑰氣味埋沒。是好是壞,就只決定於個人喜好。 講番支酒,Montaribaldi Barolo “BORZONI” 2002 。有別於一般強力厚重而果味濃鬱,這個以造Barbaresco起家的莊園就造出了一支柔順可口的Barolo。三十餘年樹齡混合新植的十多年葡萄樹,收成後發酵大約15日,...

葡萄酒的夢幻 — 鐘愛Brunello。

某天半夜,一覺從夢中驚醒,我有點失落。每次做這個夢,我的心頭總會被佔據數日。我驚訝在夢中的那個容顏竟仍如此清晰仿如昨天,而且夢境跟現實總是相反。接下來我總是會愧疚,不是因為一個人。而是....兩個人。 在云云眾多葡萄酒產區當中,意大利的Brunello di Montalcino可以說是本人五大最愛的其中之一。在兩度品嚐過Biondi Sandi 的Brunello後,傳統派的釀造风格令我留下了深刻的印象; 而Sangiovese的那份多樣性,可塑性更令我一心沉溺於此地。由有紀錄始於十四世紀開始直至十九世紀中期確定於100%的單一提子品種,再經歷二次大戰的戰火洗禮至到1960s,那時有紀錄的就只有11個釀造者; 1968年拿下DOC資格,1970年就有25個+;1980年成為意大利第一個獲得DOCG資格時約50多,到時至今日幾乎二百個多的釀造者,可謂百家爭鳴! Barolo 與 Brunello可以說是意大利酒中的瑜與亮,論重要性大概相當于法國酒的Bordeaux 與 Burgundy。- 抱青 長壽,似遠又近,若即若離,複雜且難侍候,全部都是'它'的代名詞。缺少丁點兒的耐性,它就會令你空手而回,甚至會留下只有高酸苦澀的錯覺。根據我既過去經驗,愈係接近傳統的釀法就愈是如此,特別是當酒還是年輕的時候。成就Brunello的高度複雜性及細緻的均衡度,有人認為是來自於遠古白堊紀時期就已經組成的複雜土層,這裡曾經是被海洋覆蓋的一片土地;又有謂是高低起伏的山巒地勢,那由海拔350米至500米高度帶來的日夜溫差,為葡萄換來可貴的成熟時間:減緩糖份過份累積,維持高酸度,這一下使得耐得起時間考驗的Brunello,為漫長旅途的啓航做好了充份準備。 “ If forced to drink only one wine from Montalcino, I might very well choose Diego Molinari’s sumptuous Brunello.” Wine Advoacte Cerbaiona Brunello di Montalcino 2003,這酒對於我來說正是官能上的衝擊,是“廣度“:迷人,並不單單是因為複雜無比、花枝招展的香氣,重點卻是在於“密度“ 、凝縮感 ; 而令我一直都未能忘懷...

生活記 #4

『蒹葭蒼蒼,白露為霜;所謂伊人,在水一方。』-  詩經 *Picture source from Dustykid - Internet 人與人之間的緣份真的很奇妙,所有的相遇、相識、相知到分離看似隨機又彷彿早已有了定數。 在每個生命中的人來人往,長大了,輾轉間身邊如今又剩下幾人?能夠彼此交心的 人 就愈來愈少,亦愈來愈難;因為,大家同樣都怕付出後得不到回應,受到傷害;原來小時候的那種純真簡單已經走得遠遠,一去不返。至於離開了的, 也許是錯了時間 , 錯了地點;又或者是,根本兩者都不對。如果說相遇是偶然 、 離開是注定,那重遇又可以是甚麼呢? 一個月內,三個差不多有十年甚或更長時間失去聯繫的人;熟悉的樣子 、聲線依舊,只是大家都成長了; 這亦證明,只要你願意向前踏出一步 、只要彼此之間還有“ 緣份”,命運有時候仍然會為你帶來驚喜的。只是從未想過, 多 年 來 一直 牽掛在心的 、 只有在夢境才會出現的畫面 ,卻在德國這個異鄉實現了。 我並沒有宗教信仰,但卻深信生命中發生的每件事 、遇到的每個人都是有含意且總必定令我學會些甚麼;亦正正是因為每一個故事都未必能有好的結局,所以..... 請珍惜現在所擁有的。 July 2016 November 2016 三個月後的今天,再次回到HohenSulzen,感覺是似曾相識卻又很陌生;記得拍下這張相的早上是3 °C ,整個上午我就跟來自奧地利的同伴在外清洗拖拉車。陰天 、 下雨加刮著風,手指都凍僵了,寒氣像是從腳底湧入身體。 凍多了 、 凍 慣了,那就好像不會覺得是一回事; 就如其他事一樣,只是習慣了; 可是,這樣卻是危險的。 習慣了寄人籬下 、 習慣了活在Comfort Zone 、 習慣了一切被牽著鼻子走;可能,有些人會喜歡一切都被安排好,但容許我 再說一次:我很討厭這種感覺!所以 .....! Before Present 隨著收割期過去,酒莊內的一切看似回歸平靜,言而Fermentation的氣味跟聲音卻充斥著酒𥥖內每一寸空間;在幾乎是密閉的儲存室內,連呼吸新鮮空氣也有點困難;回來後的工作總是離不開清潔與收拾;這也好,重覆的工序令我有多點思考空間 、整理思緒及計劃下一步 。 話別總是離不開傷感,衷心感謝每一位曾經對我微笑...