電腦很突然的壞左，真是的愈窮愈見鬼。隨著天氣轉熱，人亦漸感"躁"意。久候了的 ‘神之水滴’出版了，終於踏入第十二門徒。心想：1959年的"女爵"是否還能夠有像書中的表現呢？還有，世上真的會有像‘遠峰一青’的評論家嗎？除了是個天才，亦是個瘋子。不過，畢竟這套漫畫書真的影響了不少葡萄酒迷，還令我這個一知半解的人看得如痴如醉，輕鬆的步入享受葡萄酒的世界。對葡萄酒有興趣的你，絕對值得一看！西班牙，在釀造葡萄酒的名聲上並未及法國和意大利，雖有Vega Sicila及Pingus此等名莊與世界一級看齊，亦難扭轉世人認為西班牙酒是廉價且低質素的形象。不過，個人認為自2000年以來，此國酒質正以極快的步伐追趕著世界。而在漫畫書中就說成“像三十年前的布根地似的百家爭鳴”，冒起的知名釀酒師一個接一個，風格不時會有大轉變，青出於藍。西班牙的葡萄種植覆蓋率於世界上排行第三，這卻是因為氣候酷熱且降雨極少，葡萄樹要隔得比較開一點種植才能吸收足夠養分，有時候甚至需要人工irrigation。由於十九世紀蚜蟲大規模破壞了法國的葡萄樹以致産量大減，釀酒師開始
轉向西班牙探索發展。直到當蚜蟲到達本土，他們就將葡萄樹接
於較強抵抗力的美國種樹根上。
談及産酒區其實有很多，全國擁有大約69個D.O，而最高級別的D.O.C.a就只有兩個：Rioja及Priorat。D.O與D.O.C.a的分別在於前者要符合的規定較少，而後者更甚嚴謹。Rioja，一個極為複雜的産區，卻有人認為是最優雅的。偶爾中部的大陸氣候，大西洋的向岸風，加上地中海吹來的熱氣，造就岀一個複合的氣候環境。即使是Rioja這個産區亦是一分為三：Alta（上），Baja（下）及Alavesa。簡而言之，上區是大西洋氣候，海拔較高且較涼快多降雨，主要種植Tempranillo，酒質較優雅而且經得起陳年，被認為是名廠集中地；下區則是偏向地中海氣候，溫暖而潮濕，更宜種植Garnacha。至於Alavesa的地勢起伏大，位處亦算高，所以並不太熱，成酒多為新鮮果味而不會太濃。縱觀這個Rioja地區，Tempranillo比較早熟，大多數會用上70%以上，混合Garnacha甚或Graciano以增強口感、顔色、酸度及香氣。至於白葡萄酒，其實真的比較少。
在我而言，時間下的魔法，就是西班牙葡萄酒的倒影。單是以時間來分級，就已經有四個。Joven，意指年輕。此級多為極輕（少於一年）甚或不曾經過橡木桶培養，味道偏重新鮮果味；Crianza及Reserva，則最基本需要24個月及36個月的陳年，其中亦包括了1年的木桶陳年；這類酒會較為厚實以經得起時間的洗禮。最高級稱為Gran Reserva，最少60個月或以上的等待（包括兩年於木桶），木桶18個月而瓶中最少要有36個月才可上市。（部分名廠會等十年到二十年）這個分級制亦適用於白酒和Rose，但年期上會有些不同，但差不遠逘。留意的是Reserva及Gran Reserva並不是每年都生產的。
Imperial Rioja Gran Reserva 1999，産自知名且規模宏大的釀酒廠 Compania Vinicola del Norte de Espana (C.V.N.E.) ，成立於1879年。位處於Rioja Alta，迎著大西洋吹來的風，土壤富含鐵質、石灰土及黏土，亦受益於Ebro River及其帶來的沉積物。值得一提的是，此酒莊的葡萄是一半自家種植，而另一半則向合作悠久的葡萄農社購買。用上85% Tempranillo，10% Granciano，5% Mazuelo。得酒友的慷慨，我有幸得到第二次品嚐的機會，第一次我是喝2004的。首先，我最欣賞的是它的性價比極。每個年份的質素和評分（R.P經常over 90pt）都很平均，2004還被 W.S 選為年度 Top 100。這次在喝以前
已經提早六小時抖氣，但在下杯的時候還是相當硬淨。中等深度的紅寶石顔色，迎來那陣撲面而來
的像風乾了、又像醃製過的酸梅、話梅的味道，這樣的法國跟美國木桶的混釀，可說是我一直鐘愛Rioja葡萄酒的原因。其次，酒体的一体性，与木桶的混合程度像是怎樣都不能被分割開似。在嗅覺上，Smoky、Dry Black Plum、Vanilla、肉桂、花椒八角、突出的豆寇及像紅酒醋一樣的混合体，極為迷人！在口中，那長久的收結結合細緻中等厚度和酸度，整體是很完整且舒適，丁點都沒有霸道的感覺。說實話，嗅著比喝下去更為享受。那天晚上點了一個沙爹牛肉煲，天啊！真的很合襯！中菜，甚或是不辣的東南亞菜式，都應該不成問題。再喝了四個多小時，卻一點都沒有狀態下滑的跡象。有點不太明白為何酒評家會定下 2012 - 2018，已經適飲，但在這次看起來起碼都能存到2020甚至更久。
Bravo Wine！！
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