前一晚嘔吐大作的，唔知係咪關飲左支Corked左既白酒事，邊個有份飲就中邊個…點解車仔可以翻盤，蜜蜂軍團就唔得？真係令人覺得惋惜，可恨的是我的愛隊巴塞隆那… 最近真係自己搵黎忙，一邊自學法文、一邊硬塞Winemaker資料同酒莊故事入腦，真係頭都大埋…少了開酒飲，一開就中招；煩惱的事多了，或許，‘它’又翻黎搵我…
曾經讀過一篇文章，標題上寫：‘不要過於介懷當下的失敗。因為你可能只是出現在不適當的地方；當環境、條件逆轉，成功可能就在轉角處。’ 我覺得用黎形容以下這種提子就錯不了 - Carmenere。曾經一度於Bordeaux及Graves廣泛種植的，但現今的法國卻極為罕見。1867年，蚜蟲破壞了大部分田地。農夫拒絕重新種植，原因是較其他品種更難哉種且產量較小，因而被人遺棄。19世紀，因被外表與Merlot極為相似，被誤認而帶到智利。直至90年代未有了D.N.A測試才驗明正身。誰知，它與智利的風土一拍即合，而智利就此成了它的最大種植國，較次之就是意大利及美國加州。眼見人家成功了，法國現在又想再種回，可笑！
智利 - 與阿根廷比鄰的南美洲產酒國。有時候我會諗，呢個地區既酒定位到底係邊個位置？論名氣，單計新世界的產酒區，美國、澳洲、新西蘭居於前；相對的優勢就只有價錢較為大眾化且便宜居多，但質素亦少有真的會令人稱心滿意。眼下作為入門級，亞洲人比較偏向濃厚的果味風格，澳洲、紐西蘭酒又因成名後價格上揚，智利酒且對用家要求不高，多是打開就即可享用，因而仍存有其市場價值。不過，個人就對他們用Oak Chips的手法好有保留。
至於風土條件，長條形的國家邊界，造就出不同的微氣候：左面有太平洋的向岸風，部份地區如 Casablanca 擁有晨霧，像加州一般的種植優勢；右靠Andes山脈，冬暖夏涼，能抵擋寒風之餘又能保證足夠濕度及水源；中部Aconcagua，Maipo及Colchagua就經常借山上融雪的水流灌溉；而產區分佈上，北部Limari較接近赤道，天氣熱而較適合種植Shiraz；中部Casablanca就受益於向岸風降溫，有利Pinot Noir；而Aconcagua，Maipo及Colchagua靠內陸位置，Cabernet Sauvignon、Merlot及Camenere較為出色。
Cocha Y Toro，一個於18世紀未就於智利成立的名莊，19世紀未開始走向世界並成為智利第一間於紐約証券交易所上市的酒莊；Carmenere，源自於法語的「赤紅」（carmin），意指它的秋葉在落葉前所呈現的燦爛的緋紅色。Carmin de Peumo，意指Camenere來自Peumo這個智利區域；極大比例的Carmenere，只有2009年用了85%，其餘年份都是90%或上，" 人棄我取"，彷彿要告訴世人要把本土現有的特色的帶向世界舞台的高峰。的確，自2003 debut以來，已上市的就只有05、07 - 09 vintage，分數上從沒有一年是低於92分，且獲獎無數。‘ 現在他們可以面向法國說，比起那一部分成名已久的波爾多列級酒莊、布根地酒莊都做不到這種穩定性 – 這部份只是我的想法 ’ ( =_='' )
回到這支2007，WA 93pts，WS 95pts。90% Carmenere，3.5% Cabernet Franc，6.5% Cabernet Sauvignon，全人手收割。配合著附近有河流、日夜溫差大的條件，成酒就能多了一層Structure，中國人說的能 ‘粗中帶細’ ，且經過18月的100% French Oak and further aged prior to release。外表是Dark and Deep Purple turning to Garnet。原先未接觸前心想應該是像普遍智利酒一樣的進攻型香氣，原來反而不是。第一印象竟然是Spice Box and Leather、Elegant and Complex。轉動杯中的酒液，接著才是Blueberry，Violet再次之。口感是Mouth-filling、Silky but Big Tannin ，像是口中咀嚼滿滿的、已熟透的藍莓一樣，有果甜而亦有足夠的酸度背靠。After taste長而有力，從未有想過Carmenere能夠有這樣的出色。唯一的缺陷是，我認為是完成度不夠高，感覺像各自為政似的，沒有一種令人愛不惜手、要用心記住的感覺。引用漫畫書的言語是：‘它像是一幅掃描畫，為了傳遞訊息是模仿得很神似、很美且公整。但在實物與它同時出現，就好像沒有了" 很被需要 "的那種感覺。’ 不過，我相信這酒若再過五年，表現應該會大有進步。當晚伴隨Grilled Rib-eye作主菜，果酸、Tannin與動物脂肪的混合和分解，是個很好的配合！如果有香草烤羊肉，就更一絕了。
曾經讀過一篇文章，標題上寫：‘不要過於介懷當下的失敗。因為你可能只是出現在不適當的地方；當環境、條件逆轉，成功可能就在轉角處。’ 我覺得用黎形容以下這種提子就錯不了 - Carmenere。曾經一度於Bordeaux及Graves廣泛種植的，但現今的法國卻極為罕見。1867年，蚜蟲破壞了大部分田地。農夫拒絕重新種植，原因是較其他品種更難哉種且產量較小，因而被人遺棄。19世紀，因被外表與Merlot極為相似，被誤認而帶到智利。直至90年代未有了D.N.A測試才驗明正身。誰知，它與智利的風土一拍即合，而智利就此成了它的最大種植國，較次之就是意大利及美國加州。眼見人家成功了，法國現在又想再種回，可笑！智利 - 與阿根廷比鄰的南美洲產酒國。有時候我會諗，呢個地區既酒定位到底係邊個位置？論名氣，單計新世界的產酒區，美國、澳洲、新西蘭居於前；相對的優勢就只有價錢較為大眾化且便宜居多，但質素亦少有真的會令人稱心滿意。眼下作為入門級，亞洲人比較偏向濃厚的果味風格，澳洲、紐西蘭酒又因成名後價格上揚，智利酒且對用家要求不高，多是打開就即可享用，因而仍存有其市場價值。不過，個人就對他們用Oak Chips的手法好有保留。
至於風土條件，長條形的國家邊界，造就出不同的微氣候：左面有太平洋的向岸風，部份地區如 Casablanca 擁有晨霧，像加州一般的種植優勢；右靠Andes山脈，冬暖夏涼，能抵擋寒風之餘又能保證足夠濕度及水源；中部Aconcagua，Maipo及Colchagua就經常借山上融雪的水流灌溉；而產區分佈上，北部Limari較接近赤道，天氣熱而較適合種植Shiraz；中部Casablanca就受益於向岸風降溫，有利Pinot Noir；而Aconcagua，Maipo及Colchagua靠內陸位置，Cabernet Sauvignon、Merlot及Camenere較為出色。Cocha Y Toro，一個於18世紀未就於智利成立的名莊，19世紀未開始走向世界並成為智利第一間於紐約証券交易所上市的酒莊；Carmenere，源自於法語的「赤紅」（carmin），意指它的秋葉在落葉前所呈現的燦爛的緋紅色。Carmin de Peumo，意指Camenere來自Peumo這個智利區域；極大比例的Carmenere，只有2009年用了85%，其餘年份都是90%或上，" 人棄我取"，彷彿要告訴世人要把本土現有的特色的帶向世界舞台的高峰。的確，自2003 debut以來，已上市的就只有05、07 - 09 vintage，分數上從沒有一年是低於92分，且獲獎無數。‘ 現在他們可以面向法國說，比起那一部分成名已久的波爾多列級酒莊、布根地酒莊都做不到這種穩定性 – 這部份只是我的想法 ’ ( =_='' )
回到這支2007，WA 93pts，WS 95pts。90% Carmenere，3.5% Cabernet Franc，6.5% Cabernet Sauvignon，全人手收割。配合著附近有河流、日夜溫差大的條件，成酒就能多了一層Structure，中國人說的能 ‘粗中帶細’ ，且經過18月的100% French Oak and further aged prior to release。外表是Dark and Deep Purple turning to Garnet。原先未接觸前心想應該是像普遍智利酒一樣的進攻型香氣，原來反而不是。第一印象竟然是Spice Box and Leather、Elegant and Complex。轉動杯中的酒液，接著才是Blueberry，Violet再次之。口感是Mouth-filling、Silky but Big Tannin ，像是口中咀嚼滿滿的、已熟透的藍莓一樣，有果甜而亦有足夠的酸度背靠。After taste長而有力，從未有想過Carmenere能夠有這樣的出色。唯一的缺陷是，我認為是完成度不夠高，感覺像各自為政似的，沒有一種令人愛不惜手、要用心記住的感覺。引用漫畫書的言語是：‘它像是一幅掃描畫，為了傳遞訊息是模仿得很神似、很美且公整。但在實物與它同時出現，就好像沒有了" 很被需要 "的那種感覺。’ 不過，我相信這酒若再過五年，表現應該會大有進步。當晚伴隨Grilled Rib-eye作主菜，果酸、Tannin與動物脂肪的混合和分解，是個很好的配合！如果有香草烤羊肉，就更一絕了。
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