。品酒。港生活。看世界。

某天半夜，一覺從夢中驚醒，我有點失落。每次做這個夢，我的心頭總會被佔據數日。我驚訝在夢中的那個容顏竟仍如此清晰仿如昨天，而且夢境跟現實總是相反。接下來我總是會愧疚，不是因為一個人。而是....兩個人。 在云云眾多葡萄酒產區當中，意大利的Brunello di Montalcino可以說是本人五大最愛的其中之一。在兩度品嚐過Biondi Sandi 的Brunello後，傳統派的釀造风格令我留下了深刻的印象; 而Sangiovese的那份多樣性，可塑性更令我一心沉溺於此地。由有紀錄始於十四世紀開始直至十九世紀中期確定於100%的單一提子品種，再經歷二次大戰的戰火洗禮至到1960s，那時有紀錄的就只有11個釀造者; 1968年拿下DOC資格，1970年就有25個+;1980年成為意大利第一個獲得DOCG資格時約50多，到時至今日幾乎二百個多的釀造者，可謂百家爭鳴！ Barolo 與 Brunello可以說是意大利酒中的瑜與亮，論重要性大概相當于法國酒的Bordeaux 與 Burgundy。- 抱青 長壽，似遠又近，若即若離，複雜且難侍候，全部都是'它'的代名詞。缺少丁點兒的耐性，它就會令你空手而回，甚至會留下只有高酸苦澀的錯覺。根據我既過去經驗，愈係接近傳統的釀法就愈是如此，特別是當酒還是年輕的時候。成就Brunello的高度複雜性及細緻的均衡度，有人認為是來自於遠古白堊紀時期就已經組成的複雜土層，這裡曾經是被海洋覆蓋的一片土地；又有謂是高低起伏的山巒地勢，那由海拔350米至500米高度帶來的日夜溫差，為葡萄換來可貴的成熟時間：減緩糖份過份累積，維持高酸度，這一下使得耐得起時間考驗的Brunello，為漫長旅途的啓航做好了充份準備。 “ If forced to drink only one wine from Montalcino, I might very well choose Diego Molinari’s sumptuous Brunello.” Wine Advoacte Cerbaiona Brunello di Montalcino 2003，這酒對於我來說正是官能上的衝擊，是“廣度“：迷人，並不單單是因為複雜無比、花枝招展的香氣，重點卻是在於“密度“ 、凝縮感 ; 而令我一直都未能忘懷...

最近接觸的人、事、物漸多了，才發覺其實自己也算是個幸運的人。幸運的並不是大富大貴，衣食無休 ; 暫時在我人生所走過的每個階段，我總能遇上我的知音人 ; 我很慶幸在工作上能遇上我的“恩師“、身邊有好幾個良朋知己，背後還有一個無限量支撐我向前衝的家庭。回想過去，我經常都問自己一個問題：“人生中到底真的會有絕對的不幸和怀才不遇嗎？“ 每次喝到西班牙的葡萄酒，當地的氣息彷彿都能透過眼前的這杯液體傳遞到我的五官。並不是神化，只是一種官能反應，喚起了我對當地的聯想及嚮往。位處於西班牙中部偏北的高原位置上，有著從最高處900米到低至700多米的高度落差，這裡的氣候乾旱酷熱，一年只有約400mm的降雨量、超過2400小時的日照; 高達40°C高溫的悠長炎夏以至-18°C的嚴峻寒冬。從每一次品酒中，我總會找到那種像酷熱的风吹過大地、葡萄為爭取水源和養分而拼命伸展尋找的那份乾、渴的感覺，反而並不是漫畫書中更貼近Priorat區，所形容的太陽、夕陽的那種感受。在Ribera del Duero，這裡的Tempranillo被稱為“Tinto Fino“，算是一種性格較為中性、單一的提子品種，因此較為少單一裝瓶出售，反而會混入其他如Grenache，Carignan甚或Cabernet Sauvignon，Merlot等國際品種。 論及品牌地位，實屬國寶級別的Vega Sicilia跟法國波爾多的五大酒莊、Brunello的三大巨頭、Barolo及Barbaresco的領頭羊等國際知名品牌比肩我相信大部分人都應該沒有異議，其中最高級別的作品當然是非“Unico“莫屬。這款不是在每個年份都會生產，更常常要在生產後十年多後才上市的葡萄酒，擁有動輒三、五十年的壽命，實在是一個漫長的時間旅程，像是到現在其1960s的年份還處於適飲期。 至於Valbuena 5°，一直都被世人認為是二軍酒。有時候我自己在想：天啊！會有這麽好喝的2nd Label的嗎？為何跟大部分的波爾多的二軍酒有這麼大的落差！？或許，這支酒也是酒莊對愛酒人的憐憫。為了等一支Unico進入適合飲用的時間動不動就要用上二、三十年的時間，在以前醫學科技還未有像現在般昌明的時候，那差不多就是1/3至半生人的時間了！照搬酒莊的說法，Valbuena 5°就是讓你喝著等待Unico的。( 也有說法指出是為...

人家說：‘柳暗花明又一村’。是的，一切取決於心態。很久沒有試過悠閑的坐在餐廳內，花一整個下午的時間，吃一頓下午茶、嚐一支好酒。世事往往如此，要不改變現實，就是調整心態。基於個人的情意結，終於報讀了W.S.E.T Level 4的課程，回想起Level 3的情景，不禁有一點擔心。還是要踏實的一步步走過去….而工作較從前忙碌，要抽出時間品酒、把酒寫下來似乎已變得不太容易了… Dominus Estate，Napanook Vineyard 位於Napa Valley的西邊，Mayacamas Mountains的山麓地帶，面對Yountville鎮。莊園創立於1836年，經過了許多擁有者，直到1982年才找到現任酒廠主人Christian Moueix。本身是法國人，掌管由父親成立的酒商集團J.P Moueix，轄下擁有世上最知名酒莊之一 Chateau Petrus；亦有Château La Fleur-Pétrus 、Trotanoy、 Lagrange 、Hosanna等法國名莊。當他於1968年在美國讀大學的時候，便已計劃希望在美國實現釀造葡萄酒的理想。因此在1982年與此莊園的原擁有者Mr. John Daniel的兩個女兒Robin Lail以及Marcia Smith合作，並在1983年收成了第一批葡萄。他開始釀製完全有別於Chateau Petrus 及波爾多右岸以Merlot梅洛為主的風格，而是以Cabernet Sauvignon為主的加州頂級紅酒。至1995年，Christian Moueix完全擁有Dominus Estate。 Yountville AVA，這個地區的產酒以Age Ability及高單寧的Cabernet Sauvignon聞名，屬於涼快的地中海氣候，過著較干且溫暖的夏天及潮濕且寒冷的冬天。由於此莊園處理山谷上的中段，受著從下而上，San Pablo Bay的向岸風及霧氣，致使早晚都較為清涼，葡萄的細致度得以留住。地質屬Volcanic，Gravelly and Clay Loam，適合Cabernet Sauvignon的種植。特別值得一提的是，此莊園採用的是Dry Farm，就是不使用新世界常用的人工灌溉而只依靠天然水源的一種種植方法，目的是要使葡萄為得到更優質養份而作出更激烈的競爭。 1995...

阿根廷對瑞士的賽事打完了。又是美斯，他的傳球間接令我能早點上床進睡，真想看到他今屆能捧起世界杯。新的一天，全新的工作，到底是明天會更好還是低處未算低？似乎是未知之數，但願一切順利。‘福禍相依’，古老的中國哲學真的深奧得很。離開、告別，對我來說從來都並不容易。在這半年多以來，身邊的人、事、物不斷換畫，一但熟習了又要改變，有時候真的很累。難道這就是‘生活’嗎？不過就是差那麼的一點點就能留下來，怪只怪世事往往造物弄人，注定我跟大家有緣無份。 老天爺好像知道那天是我最後的一個工作天，竟讓我遇上這兩支人世間不可多得的絕世佳釀；而最麻煩的客人竟亦為我開路，主動叫我拿杯子試酒。恭敬不如從命，我都喝了挺多呢！\ Monfortino好喝就是大家都知道的，說不出的複雜性、多段的變化，還有意想不到的溫柔體貼。她的美，我想再多過十年，才能勉強的展現人前，畢竟現在只是個小女孩而已。\ 至於1985年的Montrachet，我想是到現時為止，我遇過最有深度、最佳時候且最昂貴的白酒。金黃色的液體裡有著滿滿的密度，像油；已褪去的果實、蜜餞金銀花加上Mineral的香氣，老當益壯，還挺迷人；微微的酸度令口感更順滑無阻，回味無窮，一試難忘。\ 可是，於這兩個晚上伴隨我的，卻是一支來自意大利的葡萄酒：Lisini Brunello Di Montalcino。位于Tuscany裡頭的Montalcino，Lisini屬於在南部的Sant'Angelo ，葡萄園平均處於350 m (1,150 feet) ，有助於平衡葡萄的成熟度及酸度。歷史紀錄於十六世紀這個家族已存在於此，而在1930s更開始種植Brunello的葡萄樹，樹齡平均為10 - 60 yrs old，年產量約30,000支 。 意大利酒評家Kerin o'keefe於其著作中指出：‘Surrounded by olive groves，these ancient vines were miraculously never attacked by phylloxera,despite their original rootstocks.’ 這些古老的葡萄樹至今仍有為Brunello提供果實。而這個傳統Brunello派的死忠，造出來的就是以長壽、複雜見稱，實而不華的葡...

如果有這樣的一天，能夠回到那些年的歲月時光去，也許最希望的並不是把結局改寫，反而是能夠把事情處理得更成熟、更恰當一點。十年多過去了，依然未能釋懷。就像是被安排好的一樣，身邊的人、事、物，總會不斷逐一的出現提醒這段過去，悔疚從未停止過。清晰得就像定格重播一樣，記憶猶新，錐心的痛每次都令我慚愧得立即想找個洞躲下去；當然，我很感激過去出現過的人和發生過的事，是這些成就了今天的我；缺了一塊，我並不完全。如果有這一天能夠再次遇上，我很希望可以自私最後一次，親自為我過往所造成的傷害致歉；對不起難免再次會令你難為了一些，但我保證這會是對你的最後打擾，但願你以後一切順利，如果能有這樣的一天。。。。 Rhone Valley，是位于法國中南部的一個產酒區。雖然時有 優質酒出產，但在香港這片土地上大多仍未能與波爾多及布根地的地位看齊。Hermitage這個地方位處於Northern Rhone，Syrah提子品種為主，紅、白酒亦有生產。早在13世纪，一位十字軍東征歸来的骑士為了尋求寧静来此隱居，並開始在此種植葡萄，於是這個產地就以“隱士山（Hermitage）”命名。後來他還在Hermitage丘陵頂處建造了St Christophe小教堂，此小教堂日後成為Hermitage頂级葡萄酒小教堂（La Chapelle）的代名詞。 處於河畔的Hermitage多為山坡地勢，田地大多面向南，有著充足的日照。表面土層較薄，並由不同土質組成，Sandy-Gravel、Rock、Limestone。特別之處是當在白天的時候，日光的熱能會被這個土層吸收，並於晚上發放為葡萄保持溫暖，亦有助一些受日照較少的葡萄提供成熟的條件，而雨天亦有助排水。 今次有幸品嘗到的是1985年的Paul Jaboulet Aine Hermitage La Chapelle。Paul Jaboulet Aine可算是這個產區最著名也最具代表性的酒廠之一，1834年創立。保持着嚴谨的釀酒傳統及對大自然的尊重，產量及種植密度均經過嚴格限制，大概比一般葡萄園少了三倍。 而這支La Chappelle主要是混合來自La Meal和Les Bessards兩片葡萄園最好的葡萄釀成，可說是他們的旗艦酒，以長壽、品質及複雜性極高為人所共知。開瓶的時候已感覺Ready to Drink，狀態很好，因此並未有下Decanter...

今次Vin-expo能夠參與其中，特別嗚謝Avize Wine Cellar提供合作機會，亦很榮幸能夠結識Champagne Brice的釀酒師及莊主Mr.Jean-Rene。能夠近距離於他們身邊工作學習，得益非淺！試過他的六款作品，個人最喜歡的都是Brut Nature (Yellow Label ) 及 Blanc de Blanc ( Green Bottle ) 。前者有著鮮明的性格及原始而獨特的Mineral味道，後者卻是一支清爽、潔淨及平衡的Chardonnay，極為適合在這個炎熱夏天消暑、又或是簡單直接用於不同場合享用，物有所值。Bravo !

電腦很突然的壞左，真是的愈窮愈見鬼。隨著天氣轉熱，人亦漸感"躁"意。久候了的 ‘神之水滴’出版了，終於踏入第十二門徒。心想：1959年的"女爵"是否還能夠有像書中的表現呢？還有，世上真的會有像‘遠峰一青’的評論家嗎？除了是個天才，亦是個瘋子。不過，畢竟這套漫畫書真的影響了不少葡萄酒迷，還令我這個一知半解的人看得如痴如醉，輕鬆的步入享受葡萄酒的世界。對葡萄酒有興趣的你，絕對值得一看！ 西班牙，在釀造葡萄酒的名聲上並未及法國和意大利，雖有Vega Sicila及Pingus此等名莊與世界一級看齊，亦難扭轉世人認為西班牙酒是廉價且低質素的形象。不過，個人認為自2000年以來，此國酒質正以極快的步伐追趕著世界。而在漫畫書中就說成“像三十年前的布根地似的百家爭鳴”，冒起的知名釀酒師一個接一個，風格不時會有大轉變，青出於藍。西班牙的葡萄種植覆蓋率於世界上排行第三，這卻是因為氣候酷熱且降雨極少，葡萄樹要隔得比較開一點種植才能吸收足夠養分，有時候甚至需要人工irrigation。由於十九世紀蚜蟲大規模破壞了法國的葡萄樹以致産量大減， 釀酒師開始 轉向西班牙探索發展。直到當蚜蟲到達本土，他們就將葡萄樹接 於較強抵抗力的美國種樹根上。 談及産酒區其實有很多，全國擁有大約69個D.O，而最高級別的D.O.C.a就只有兩個：Rioja及Priorat。D.O與D.O.C.a的分別在於前者要符合的規定較少，而後者更甚嚴謹。Rioja，一個極為複雜的産區，卻有人認為是最優雅的。偶爾中部的大陸氣候，大西洋的向岸風，加上地中海吹來的熱氣，造就岀一個複合的氣候環境。即使是Rioja這個産區亦是一分為三：Alta（上），Baja（下）及Alavesa。簡而言之，上區是大西洋氣候，海拔較高且較涼快多降雨，主要種植Tempranillo，酒質較優雅而且經得起陳年，被認為是名廠集中地；下區則是偏向地中海氣候，溫暖而潮濕，更宜種植Garnacha。至於Alavesa的地勢起伏大，位處亦算高，所以並不太熱，成酒多為新鮮果味而不會太濃。縱觀這個Rioja地區，Tempranillo比較早熟，大多數會用上70%以上，混合Garnacha甚或Graciano以增強口感、顔色、酸度及香氣。至於白葡萄酒，其實真的比較少。           ...

前一晚嘔吐大作的，唔知係咪關飲左支Corked左既白酒事，邊個有份飲就中邊個…點解車仔可以翻盤，蜜蜂軍團就唔得？真係令人覺得惋惜，可恨的是我的愛隊巴塞隆那… 最近真係自己搵黎忙，一邊自學法文、一邊硬塞Winemaker資料同酒莊故事入腦，真係頭都大埋…少了開酒飲，一開就中招；煩惱的事多了，或許，‘它’又翻黎搵我… 曾經讀過一篇文章，標題上寫： ‘不要過 於 介懷當下的失敗。因為你可能只是出現在不適當的地方；當環境、條件逆轉，成功可能就在轉角處。’   我覺得用黎形容以下這種提子就錯不了 - Carmenere。曾經一度於Bordeaux及Graves廣泛種植的，但現今的法國卻極為罕見。1867年，蚜蟲破壞了大部分田地。農夫拒絕重新種植，原因是較其他品種更難哉種且產量較小，因而被人遺棄。19世紀，因被外表與Merlot極為相似，被誤認而帶到智利。直至90年代未有了D.N.A測試才驗明正身。誰知，它與智利的風土一拍即合，而智利就此成了它的最大種植國，較次之就是意大利及美國加州。眼見人家成功了，法國現在又想再種回，可笑！ 智利 - 與阿根廷比鄰的南美洲產酒國。有時候我會諗，呢個地區既酒定位到底係邊個位置？論名氣，單計新世界的產酒區，美國、澳洲、新西蘭居於前；相對的優勢就只有價錢較為大眾化且便宜居多，但質素亦少有真的會令人稱心滿意。眼下作為入門級，亞洲人比較偏向濃厚的果味風格，澳洲、紐西蘭酒又因成名後價格上揚，智利酒且對用家要求不高，多是打開就即可享用，因而仍存有其市場價值。不過，個人就對他們用Oak Chips的手法好有保留。 至於風土條件，長條形的國家邊界，造就出不同的微氣候：左面有太平洋的向岸風，部份地區如 Casablanca 擁有晨霧，像加州一般的種植優勢；右靠Andes山脈，冬暖夏涼，能抵擋寒風之餘又能保證足夠濕度及水源；中部Aconcagua，Maipo及Colchagua就經常借山上融雪的水流灌溉；而產區分佈上，北部Limari較接近赤道，天氣熱而較適合種植Shiraz；中部Casablanca就受益於向岸風降溫，有利Pinot Noir；而Aconcagua，Maipo及Colchagua靠內陸位置，Cabernet Sauvignon、Merlot及Camenere較為出色。 Cocha Y Toro，一個於18世紀...

人人都話2002年意大利好差好差，難買又易中地雷，Robert Parker就評佢76分；持續大風、落雨、陰天，以為山頂會好D咩，又要落雹、有風暴。係咪真係咁差？我又覺得唔算，可能係因為仲未飲過覺得難飲既2002年意大利紅酒吧。係我眼中，弱年又未必一定係差曬既。起碼價錢大多都比較便宜，而且又可以提早飲用。酒逢知已千杯少，很高興有人能好好欣賞。 如果講流行程度，意大利酒係香港黎講應該係比西班牙酒更高。有人話，宜家既西班牙就好似復興時期，像二、三十年前既意大利一樣。產酒區制度複雜又多、對本地提子品種陌生係一個較大既障礙，而且廠家品牌太多較難管理致使品質參差不齊等，種種因素都令消費者卻步。位處於北部Piemonte 的Barolo, Barbaresco; 中部Tuscany的Chianti, Brunello di Montacino同Amarone等較為人熟知外，其他如Soave, Valpolicella, Procecco, Bolgheri等產地可能已較為次之。 19世紀以來，Barolo被稱為“酒皇“既說法係意大利開始流行並走向世界，但在此以前Barolo是有被釀做成甜酒的。Nebbiolo，一種皮薄果味濃而又能提供強力單寧既提子。傳統既Barolo絕大部分都係在提子完全成熟前提早收割，採取不干預且長時間的自然浸漬，並於巨型斯洛維尼亚木桶長時間發酵熟成，規定上市前要最少兩年木桶以及一年於瓶中陳年，而Riserva則是三年木桶以及二年瓶陳。一般常要十年以上單寧先可以開始醇化而適飲既舊式Barolo被世人認為等待得太長久，以及為左迎合酒評家口味，現代化既Barolo釀酒方式開始流行；縮短浸皮及發酵時間以減少單寧、於較細小的新法國木桶" B arriques  " 及 在上市前延長待在瓶中的時間， 使 氧化 加 速、提早飲用及使更濃厚的木桶氣味滲透酒中。從此以後Barolo給世人的印象就開始改變，亦有稱新木桶的氣味會將本身的玫瑰氣味埋沒。是好是壞，就只決定於個人喜好。 講番支酒，Montaribaldi Barolo “BORZONI” 2002 。有別於一般強力厚重而果味濃鬱，這個以造Barbaresco起家的莊園就造出了一支柔順可口的Barolo。三十餘年樹齡混合新植的十多年葡萄樹，收成後發酵大約15日，...

自從迷上了喝葡萄酒後，漸漸令我相信，有些事情、事物是需要經過沉澱才能變得更美好。原諒我才疏學淺見識少，好多被認為係神級、高分、天價既酒我都未飲過。可以話我冇能力負擔、冇際遇遇上，甚至係"喝不到的葡萄酒是酸的。"不過我仍然堅信，好既葡萄酒，首要既條件係一般大多數人能夠負擔得起。作為一種飲品，七、八萬一支D.R.C； 四、五萬一支Screaming Eagle係咪好酒，我唔知。或許是個身份象徵、是個目標、是個憧憬都高於其飲用的價值，而且只有小部分人能試到。當然，始終影響酒價既因素實在係太多。 Biondi Santi Brunello，位於意大利中部的Tuscany，鄰近Chianti產酒區。究竟魅力係邊度，令佢成為產區三巨頭之一，甚至聞名於世？其中之一我相信係佢既傳奇。佢對100% Sangiovese既努力同堅持，不斷的選育配種以改良品種，所釀造的酒不斷的獲得各項大賽的獎項。而最重要貢獻莫過於在1932年，他所培育出來以Brunello命名的優秀新種Sangiovese，正式被官方認定，有同樣志向的酒莊紛紛加入種植該品種，大大提升該產區的品質，至此之後” Brunello di Montalcino”成為義大利最高級的酒款之一，並能與Piemonte的Barolo並駕齊驅的頂尖酒款。 Risevra 1983，打開了錫紙，木塞跟瓶頂都發霉了，完全失去了彈性，浸了九成酒液，像是一觸即碎似。開瓶後竟然只有少許老酒味，但不到十分鐘就已經回復典型的Brunello味道，我才驚歎"她"是如此年輕。莊主講過他的Brunello一般要10年才適飲，能存20年或以上；而Risevra 20 - 25年適飲，能存50年之久！當然50年可能係講緊Ex-Chateau，而且講究存放條件，並唔係每一支都做得到。原瓶呼吸12小時，落杯後一切條件都很好，在Burgundy杯亦撐得起，顏色磚紅，甚至接近橙紅邊。淡淡而令人回味的乾花香，是乾玫瑰嗎？還是紫羅蘭？果是Cherry、Plum，再來像是松露、菇類；之後又有陣陣像是油畫、油彩的味道；酒友說是因為這個地方跟以前文藝復興的地方很近使然，也說得通。口感變化不太大，以果味為主，酸度中等，單寧仍然足夠，至少中等甚或以上的Sweet Tannin；After taste Medium+。...

我深信，無論做人對事，可唔可以成功及達到自己同別人既期望，好大程度上係取決於你有幾想完成 - 即係決心。係呢方面，我自己都幾執著。但係我發覺，絕對唔可以套用係其他人身上。因為，認真便輸了… Burgundy，全世界其中一部分最高價酒既產地。打開地圖，會發現無數村、田地的名 字，有大有細。只不過係隔左一條公路，價值就差好遠。理論上級數排序係Grand Cru、Premier 1st Cru、Village。上、中、下；Cote de Nuits 較為受世人重視，產物大多為Pinot Noir紅酒；Cote de Beaune次之，多以Chardonnay為白酒之首聞名；Cote Chalonnaise相對會更少人接觸。仲有又分酒莊、每個年份，對質量都有決定性既影響。最重要係產量不多，例如一年只出幾千支，全世界愛酒之人都搶住要，價錢亦相對較高。如果唔係愛好者或者有錢人，都未必會深入鑽研。 Morey St Denis，據說擁有Gevrey既有力，亦有Chambolle 既細膩。今次試呢支就位於Clos De Tart Grand Cru呢塊田上，由同名Clos de Tart呢個傳統酒莊做既 La Forge de Tart Morey St Denis 1st Cru 2006。選擇特定年份先釀做，將 Clos De Tart一分為八，選取特定兩塊田地既提子，用同 Grand Cru同一樣既種植同釀造方法，成品就自動降級   Premier Cru。 2006年距離宜家只不過七年多，有點感覺衰退得快一點。Unfined and Unfiltered就令口感多了點但混濁一點。由開瓶到落杯到入口，都充斥一陣陳年既味道。傳統Burgundy既Tomato、Strawberry唔係主軸，反而係Cherry、Chocolate、Milky、枝梗既味道。會唔會係D提子唔夠成熟呢? Tannin同Acidity最少有Medium，入口較為單一，感覺係屬於接近Gevrey較為強烈既風格，但明明田是較近Chambolle的… 酒是不俗的，但錢有部份係花係稀有性同名氣上。如果真係要1K先可以飲到的話…

講到買酒，我自問係個麻煩友。又要合價錢，又要講產區，仲要適飲年期…所以買酒既時候多數都係左揀右揀好耐，而又甚少聽Sales意見，獨斷獨行，起碼唔好飲都冇得賴。要我願意俾錢買既酒，要符合既條件可能仲多過我揀老婆。如果問我最少接觸既國家，美國酒都可能係其中一個。除左上堂飲之外，都好少自已俾錢買，原因係有質素既多數都係Over Price。由於我既戰場大部份係意大利、西班牙，新世界又有智利、阿根廷，而且發掘價廉物美既酒又係我既嗜好。 美國酒既AVA制度設立， 其實 都可以體現到美國人既創新 冒險 、別樹一格既精神。瓶身Label上，"Louis M Martini"係酒莊名稱、"Brand Name"；"Cabernet Sauvignon"係提子品種、"Grape Varieties"；"Sonoma Country"係California入面其中一個產酒區、"AVA (The Appellation and American Viticultural Area)"；而"2010"就係年份、"Vintage"。不過，佢既法例就講到明，Only 95% of Fruit need to come from this Vintage；85% of Fruit comes from "AVA"；75% Grape Varieties must much which stating on the Label；And 100% must be bottled in the winery。咁 即係話你知，要你係Blind Tasting入面100%試得中基本上成功率係好低！例如Label係寫呢種提子，但係其實亦有可能係有25%係混合其他提子而又唔話你知。我諗exactly既比例可能只有個winemaker先知… 今次飲呢支都算對板，雖然呢個區出的Pinot Noir 比較出色。Blackcurrant，Mint，Oak Wood，Cinnamon，Vanilla，Green Pepper，classic Cabernet Sauvignon Aroma。Tannin ...

最近覺得，自己開始踏入試酒既領域。大路既國家已經開始捉到用神，都算係一個好既開始。畢竟，2013已經過去，新一年都應該有個新開始… Bodega Catena Zapata，意大利人去到阿根廷紮根，目標係釀造出最接近當地風土既酒。又的而且確，我飲過最好飲既Malbec、阿根廷酒，就只有呢個酒莊。對我黎講，佢代表了這個國家的酒，打開了我的門。就價錢而言，中級酒款已接近四百，旗艦酒款更接近一千。外行人以至一般飲家而言係不值一買。不過，一分錢一分貨，你願意俾錢，佢絕對交到功課。2010新酒，一開瓶就進入狀態，濃度好高，酒精感強，深色到不得了。皮革、肉桂、乾香草，新鮮而高濃度黑梅、雲尼拿，感覺到木桶香氣同枝酒融合得好好，是緊緊的而唔係分開散散的。果香的甜，令人悄悄忽略左本身一定既酸度。當然，咁濃既酒絕對唔可以飲得好多。如果話Chabis是生蠔的伴，羊架就是Malbec。如再多等個三年，我認為會更好。 我覺得，1993年開始造酒，ConoSur 一直都可以話係智利餐酒中的一個保證，所謂 ‘蔗喳既價錢，造到叉燒既味道’。記得Decanter都有講過佢呢支Pinot Noir既物值高，個人認為已經望到澳洲、紐西蘭既水準，而且智利Casablanca出既Pinot又一直水準穩定。不過，比起之前飲過既Single vinyard Cabernet Sauvignon，又差左一D深度。Red Cherry、Grassy、Drill herbs、Slightly Oak aroma，Medium Body，Medium Acidity。 以一支不到二百元的酒來說就很不錯，同埋最緊要係飲得舒服。值得一提既係，落左醒酒器，更開放，更好飲。而今年其中一個既飲酒目標係，要試一支高級酒款既智利酒！ 講真！我真係好鐘意飲Brunello…！ 同埋唔知點解，總係覺得神之水滴，第十二門徒係南美酒…